Правильный ремонт провода питания(ноутбука), обломанного у разъёма

    Часто провода питания, подходящие к различным устройствам, например к ноутбукам, обламываются. Обычно это происходит около самого разъёма - поскольку сам провод гибкий, а место крепления жёсткое. Провод, двигаясь в разных направлениях, начинает ломаться.
    Когда начинает один из проводов будет близок к полному обламыванию(обычно центральный), начинаются неприятные эффекты. У ноутбука, например, при его даже небольших движениях питание внезапно переходит на батарейное, экран(обычно) уменьшает яркость. Это явный признак того, что пропадает сетевое питание. Требуется ремонт.
    Такие признаки могут быть и при других поломках - поэтому вначале проверим наше предположение. Если лёгкое шевеление провода около разъёма, вставленного в гнездо питания(ноутбука) приводит к этому - то почти наверняка обломался шнур. К такому же эффекту может привести и расшатанное гнездо питания - поэтому перед проверкой надо пальцем жёстко прижать разъем в гнезде. Затем вынем разъём их гнезда. При обломанных проводниках в месте облома замечается повышенная по отношению к другим участкам гибкость шнура. Другой признак облома - появление зелёных окислов меди в этом месте.
    Если под рукой есть тестер - то стоит дополнительно проверить. Подключаем его к разъёму питания, включаем блок питания в сеть и слегка гнём провод в месте излома. При проблемах с проводом питание должно пропадать.

    Когда неисправность определена - приступаем к ремонту. Для того чтобы отремонтированное соединение работало как можно дольше, надо придерживаться правильной последовательности действий. Начнём.

    Требуются: паяльник для пайки радиоэлектроники(обычный), свинцово-оловянный припой, флюс(канифоль) - если припой без флюса, кусачки, скальпель(нож), ножницы, тестер(желательно).

      1. Отключаем, если подключен, блок питания от сети.
      2. Слегка потянув за разъём и провод, определяем точное место облома. При сильном обломе при небольшом увеличении усилия провод просто разрывается в этом месте. Иначе снимаем внешнюю изоляцию примерно на 10-15 мм. по обе стороны от разлома.
      3. Окончательно разделяем внешний провод, обычно он выполнен в виде оплётки. По обе стороны для ремонта должно быть примерно 10-15 мм. провода/оплётки. Практически всегда место излома находится ближе, чем 5-7 мм. от разъёма - поэтому, чтобы получить нужную длину, обрезаем некоторую часть пластмассы разъёма и внешней изоляции, находящейся под ней, чтобы получить нужную длину - иначе будет слишком неудобно спаивать.
      4. Если внутренний провод не обломан окончательно - разрезаем его сами. Зачищаем его от внутренней изоляции примерно на 5-7 мм.
      5. Сворачиваем оплётку(внешний провод) - чтобы получился достаточно плотный проводник. Осторожно, чтобы не повредить оплётку и пластмассу разъема, залуживаем концы внутренних и внешних проводников.
      6. Спаиваем вместе внутренние проводники обеих концов. Даём секунд 10-15, чтобы место спайки остыло.
      7. Изолируем соединение парой витков изоленты(скотча) по всей ширине внутреннего провода, включая участки с изоляцией.
      8. Вырезаем из плотной бумаги кусок шириной столько же, какова ширина заизолированного скотчем участка и длиной чтобы получилось примерно 2 витка. Наматываем эти 2 витка поверх скотча. Они дадут дополнительную жёсткость этому участку внутреннего проводника и защитят изолирующий скотч от неосторожной пайки внешнего проводника.
      9. Внешняя оплётка, свёрнутая в проводники, оказывается короче внутреннего проводника. Можно, конечно, припаять дополнительный "удлинительный" проводник - но это уменьшит надёжность соединения. Поэтому я поступаю по другому. Для соединения 2 концов внешнего провода я использую облуженную оплётку провода(при отсутствии такого можно использовать облуженный многожильный провод). Отрезаем кусок облуженной оплётки примерно 30 мм. Припаиваем его к одной стороне. Затем по спирали обматываем его вокруг бумаги - так чтобы второй конец был у проводника второй стороны с небольшим запасом. Спаиваем оплётку и второй проводник. Такое не только увеличивает надёжность соединения - но и увеличивает прочность самого проводника в этом месте.
      10. Дав остынуть пайке изолируем соединение изолентой(скотчем), желательно под цвет внешней изоляции провода/разъёма, заходя на незачищенную часть провода/разъём на 5-7 мм. минимум. Обычно достаточно 2 слоя изоленты(скотча).
      11. Сверху изоленту/скотч защищаем одним слоем тонкой прозрачной изоленты. Это связано с тем, что без этого концы "основной" изоленты(скотча) могут отдираться - и со временем отрываться. Дополнительный слой прозрачного скотча не только увеличивает надёжность изоляции - но и улучшает внешний вид, делает его более эстетичным.
      12. Если у вас есть тестер - включите блок питания в сеть и проверьте, есть ли выходное напряжение.

    Если вы правильно выполнили все этапы ремонта - то восстановленный шнур питания будет служить Вам долго и счастливо.

    UPD: Если у Вас через некоторое время после ремонта обломается центральный проводник, то не спаивайте его заново - а впаяйте в стык между проводом и разъёмом кусок оплётки - такой же, каким соединяли внешнюю жилу. Вместо жёсткого спая усилие сгибания будет прикладываться к гибкой оплётке - и стык прослужит гораздо дольше.

    UPD2: Если у вас часто обламывается паянное соединение между "удлиннителем" из облуженной оплётки и собственно внешним проводником, торчашим из разъёма потому что последний оказался излишне коротким, - то можете сначала "вплавить" конец облуженной оплётки в пластмассу разъёма - и только потом припаивать к нему проводник, идущий от разъёма. В этом случае механическое усилие при сгибаниях(и именно от этого разламывались паянные соединения) будет прикладываться не к паянному соединению - а к тому месту где оплётка впаяна в пласмассу разъёма. Значит и паянное соединение прослужит дольше.

    UPD3: В случае если у Вас это постоянно происходит с проводом(проводами) питания ноутбука(ноутбуков) - можно заранее защитить его. У нового блока питания обматываете изолентой(желательно под цвет провода) 5-7 сантиметров провода - начиная примерно от середины пластикового корпуса разъёма питания и продолжая дальше по проводу. Достаточно одного слоя изоленты. Поверх обматываете прозразрачным скотчем в 1-2 слоя - для защиты изолетны от разматывания. Конструкция изолента+скотч возьмёт на себя большую часть нагрузки, которая раньше приходилась на место соединения проводов питания и разъёма(и приводила к разрыву в этом месте) - и он не будет там обламываться.

    UPD4: Предварительное "армирование" конца питающего шнура, описанное в предыдущем апдейте, показало свою эффективность. Срок службы шнура до начала потери контакта около разъёма питания(до окончательного обламывания шнура питания было решено эксперимент не доводить) увеличилось более чем 2.5 раза! Теперь будет проведена проверка с вдвое большим количеством витков "армирующей" изоленты, а именно - 4. Длину участка "армирования" было решено уменьшить в полтора раза.

        Статья обсуждается на Всеобщем форуме в этом топе.
    Копия статьи помещена в мой дневник.